Форум путешественников

Вдоль побережья Северной Калифорнии


| More
Written on Май 15, 2008 – 23:03 | by MipH |

Автор: http://www.andreev.org

К концу ноября у нас накопилось изрядное количество миль на авиакомпании “Continental”, прописанной в Хьюстоне. Частично тратили их на подписку каких-то журналов, например “Wine Spectator” или забавный “Wired”, которые, впрочем, читались чрезвычайно редко из-за нехватки свободного времени.
Основная же масса миль оставалась нетронутой, и вызывала желание куда-нибудь их пристроить.
В последний четверг месяца США отмечает традиционный День Благодарения, с официальными выходными до воскресения. На поездку за пределы страны этого времени маловато (ну разве что на мексиканский Юкатан :), поэтому решили слетать не слишком далеко, а именно в Калифорнию.

К описываемому моменту за плечами у нас было 35 штатов, и американских мест, интересных для изучения, оставалось всё меньше. По Калифорнии доводилось уже ездить 6 лет назад, когда зимой посетили национальные парки “Йосемити”, “Секвойи” и “Долину смерти” (рассказ за 2002 год), но на севере штата ни разу не были. А ведь там расположен парк Redwood NP, с самыми высокими в штатах деревьями, чего уже в принципе было достаточно. Приплюсовав к этому беглое посещение Сан-Франциско на обратном пути, набросали поверхностный план путешествия, и отправились в дорогу.

Праздничным четверговым утром вылетели в соседний с Сан-Франциско Окленд на забитом под завязку самолете. Наверное, у каждого второго техасца в Калифорнии живет родня (как и наоборот), вот и мотается народ туда-сюда, а уж в праздники тем более. Время в пути всего 3 с половиной часа, даже поспать толком не получилось.
Из аэропорта Окленда ходил удобный бесплатный шаттл прямо до дверей rental car center, где все вместе были собраны прокатные конторы. В “Budget” взяли золотистый Chevy Cobalt, почти новый, всего с несколькими тысячами миль на одометре. Чтобы попасть на северное калифорнийское побережье, нам нужно было пересечь Сан-Франциско, и постараться выбраться из него до того, как начались бы какие-нибудь праздничные мероприятия.

В город въехали по мосту Bay Bridge ($3; только на въезд), миновали симпатичный, компактный даунтаун, и выскочили на набережную рядом с мостом Золотые Ворота. На противоположной стороне залива Сан-Франциско начиналась длинная дорога вдоль побережья. Чтобы набраться сил перед рулением, немного задержались в Golden Gate recreational area.
Мост виден издалека, сидит очень высоко над водой, оранжево-красный, и не такой впечатляющий как в документальных фильмах. А может у нас уже глаз замылился после шикарных греческих… В солнечный выходной народу на набережной было много, но не так, чтобы это сильно портило впечатление. Бегуны в коротких шортах, не смотря на сильный ветер, трусили рысцой. Собаки вперемешку с детьми копались в песке у линии прибоя; нередко ухо улавливало русскую речь.
Перекусив на дорожку привезенными из дома припасами, через 10 минут уже въезжали на Golden Gate bridge. Деньги за проезд по мосту брали на въезде в город, в обратную сторону можно было удалиться совершенно бесплатно.
В лучших традициях мы пропустили съезд на прибрежное шоссе #1, однако это дало возможность проехать горной дорогой через густую чащу леса, перемежающуюся полянами для гольфа и убийственными по размаху особняками. Вот где скрываются калифорнийские мультимиллионеры! К 4 вечера наконец вывалились из леса прямо на побережье, на пропущенное шоссе #1.
Вечерний свет уже скользил по Тихому океану, касаясь оранжевыми лучами обрывистых берегов. Очень часто попадались обзорные площадки на краю утесов, дававшие возможность и отдохнуть от извилистых поворотов дороги, и полюбоваться пенным прибоем. К вечеру ветер еще пуще разыгрался; на одной из остановок мне даже не сразу удалось открыть дверь машины. Шоссе #1 довольно точно повторяет изгибы побережья, проходя иногда в нескольких метрах от края. Солидную скорость развить естественно не получается, да и калифорнийские водители особой прытью не блещут, как мы уже знаем из предыдущего рассказа.- Ну вот что он тащится 15 миль в час, когда здесь 30? – кипятился Илья, безуспешно пытаясь объехать “тормоза” на однополосной дороге.
– Может человек пейзажем любуется, – успокаивала я. – Или едет есть индюшку к опостылевшей тёще, вот и не торопится.
А у нас время поджимало. сверкнул золотом в 5 с небольшим, а предстояло еще доехать до северной калифорнийской деревни Crescent City, где была заказана гостиница. К тому времени дорога совсем опустела, все придорожные бизнесы закрылись, народ пошел праздновать День Благодарения. Чем дальше, тем шоссе становилось извилистей, постепенно забирая вправо от побережья. Меня стало укачивать, чего не случалось, наверное, со времен флоридских путешествий. Спустилась темнота, принесшая с собой дождь и сильнющий ветер. Когда мы выскочили на U.S. Route 101 в районе Ukiah, видимость понизилась до нескольких метров из-за тяжелого, синеватого тумана.
101-й хавей не был интерстейтом, разделение по середине присутствовало лишь местами, да и ограничение небольшое, всего 50-65 mph. Но оно было более-менее ровным, и не так кружило как красивое шоссе #1. Кстати, U.S. Route 101 – один из последних оставшихся в США “оригинальных” хайвеев, проложенных в 1926-м году.
В тумане продвигались медленно, читай – в пределах ограничения скорости, ехали тяжело, но к 11 вечера таки добрались до окрестностей городка Crescent City. Из дома по телефону был зарезервирован номер в мотеле “Crescent city beach motel”, расположенным прямо на пляже. И хорошо, что была резервация; над мотелем висело безрадостное светящееся табло “no vacancy”. Check-in закончился в 10 pm, но хозяйка любезно нас приняла, махнула рукой на сетования и извинения за поздний приезд, “не волнуйтесь, у меня всё равно бессонница”. Даже налила две чашки горячего шоколада.
Поблагодарив хозяйку, побежали в номер отогреваться у печки. Кондиционеры в тех краях не приняты из-за ненадобности.День 2-й. Маршрут: Redwood NP – шоссе Newton B. Drury – Yurok loop – устрицеловы – Auto Hill road – вечерняя прогулка по отливу – ужин в Grotto restaurant.

Национальный парк Redwood NP в северной Калифорнии был основан по указке Конгресса не так давно, в 1968-м году. Это название, как под зонтиком объединило несколько государственных парков в одну систему, с единым руководством. В отличие от остальных национальных парков на территории США – въезд бесплатный. В некоторых книжках указывается, что берут по $2 на отдельных участках, но мы с этим не сталкивались.
Слово “redwood” довольно трудно переводится на русский язык. Буквальное “красное дерево” – это совсем не то, что имеется в виду; “гигантская секвойя” – двоюродный вид. Окольными ботаническими путями мы выяснили, что redwood по-русски значит “калифорнийское мамонтовое дерево” или “секвойя вечнозеленая”. Чтобы не было путаницы, в справочниках часто рисуют сравнительные таблицы секвой и мамонтовых деревьев. В то время как Coast redwood растут на узкой полоске вдоль побережья Тихого океана на севере Калифорнии и юге Орегона, гигантские секвойи живут южнее, только на западных склонах Сьерра Невады. Ну и основная разница в том, что мамонтовые тоньше секвой, но гораздо их выше.
В латинском названии дерева, Sequoia sempervirens, отдана честь коренным жителям этих мест – вождя племени Чероки звали Sequoyah. А “семпервиренс”, как известно медикам, означает “долго, или всегда живущий”.

Слева направо: гигантская секвойя, редвуд, хвойные обычного размера
Гигантские секвойи мы уже видели в прошлый калифорнийский приезд. Очень хорошо помню ощущение от погружения ладони в тёплую, ворсистую кору дерева. Теперь хотелось сравнить с мамонтовыми. Они немного моложе секвой, средний возраст всего каких-то 500-700 лет, но есть и старожилы, разменявшие тысячу.
Самые высокие старцы (около 115 метров) тихо-мирно растут в ложбинке у ручья Redwood creek. Но чтобы не тревожить их покой понапрасну, в день разрешено там появляться не более 50 человек. Получить пропуск в Tall Trees groove можно абсолютно бесплатно, в порядке живой очереди в инфо-центре. Именно эти деревья были основной целью нашего приезда в Redwood NP; остальное рассматривалось лишь как красивое, но дополнение. Это как если уехать из Техаса, не попробовав настоящего барбекю :)С утра радушная хозяйка пляжного мотеля опять напоила горячим шоколадом. У нас на югах принято почивать гостей ледяной водой с лимоном. Здешний же промозглый климат, особенно поздней осенью, взывал к постоянным горячительным дозаправкам. В другие времена года тоже не особенно жарко, средняя летняя температура всего 16С, но такая влажная атмосфера идеальна для гигантов-мамонтовых.
Пятница после Дня Благодарения называется Black Friday и известна традицией, когда магазины открываются чуть ли не в три утра, распродавая ассортимент с громадными скидками, а иногда и отдавая бесплатно. Но не стоит обольщаться – народу в магазинах тоже огромное количество. Помнится, мы лишь один-единственный раз выбрались в Best Buy на черную пятницу, но поглядев на безобразие около магазина и забитую до отказа парковку в 6 утра, развернулись, больше никогда не предпринимая попыток приобщиться к “традиции”.
Не знаю, есть ли в Crescent City большие магазины, собирающие любителей халявы со всей округи, но утренний город был абсолютно пуст. Светофоры исправно переключались с зеленого на красный, но регулировать было нечего, лишь ветер гонял по просторным улицам праздничную мишуру. Закрытым оказался и инфо-центр. Но у парка есть еще один, южнее, недалеко от городка Orick, и мы надеялись, что не тот, так другой обязательно должен работать.На углу пустой улицы заметили открытое кафе, к которому съезжались явно местные машины. Как оказалось, Good Harvest cafe очень хвалят во многих путеводителях; мы же вышли на него абсолютно случайно. Уютное заведение с вежливым персоналом покорило еще и блюдами меню, а также совершенно гениальной идеей заменять яйца на тофу. Многим яйце-едам не понять моих проблем, на дух не переносящей яичный дух. Завтракая в путешествиях, я редко когда могла сказать, что вот, замечательная еда, которая легла на душу. В основном ведь на завтрак подают яичницы в различных вариациях, а остальные довольствуются жалкими поджаренными тостами с мармеладом. Но в Good Harvest моя проблема разрешилась – теперь всё, что так аппетитно жевал Илья, я тоже могла попробовать, не рискуя вывернутым наизнанку желудком. Хочешь – омлет по-бенедиктски с беконом, хочешь – rancheros. И всё из тофу! Счастью не было предела, да и идея классная. За завтрак взяли двадцатник, но ведь это Калифорния.Неспешно мы выехали в сторону Орика. Около 40 миль на юг, по знакомому шоссе 101. В районе деревни Klamath решили еще ближе подвинуться к океану, свернув на узкую, не мощеную Coastal drive. Эта дорога составляла всего 8 миль в длину, дальним концом выходя опять на 101-ю, но узкая, с крутыми поворотами и резкими подъемами. В это время суток океанский прибой вел себя довольно спокойно, но было заметно, что его мощь постепенно увеличивается; к середине дня стоило ожидать больших волн. На Coastal drive так же есть замаскированная радарная станция, оставшаяся с 40-х годов.

Любуясь тихоокеанскими красотами, мы как-то совсем позабыли о бензине. По пути заправок не было, не возвращаться же в Crescent City… Оставшиеся мили до Орика прошли в надежде, что там-то уж должен быть бензин. Надежды не оправдались. Немного обеспокоенные, остановились у большого инфо-центра на берегу (Kuchel visitor center), раздобыли карту и два бесплатных пропуска в Tall Trees groove. Дорога в дебри отходила от шоссе вправо и начала вихлять буквально с первых метров. Голодный рев почти пустой машины нам совсем не понравился, поэтому приняли решение отложить Tall Trees на завтра, приехав более подготовленными. Всякое бывает в путешествиях, важно быть достаточно гибкими в планах, и быть готовыми, что придется менять одно на другое.
Crescent City - Orick 40 миль
В Crescent City вернулись немного другим путем, через ответвление Newton B. Drury highway. Дорога проходила через владения оленей вида Roosevelt elk. Шикарная равнина, которая так и называлась – Elk prairie, давала хорошую возможность поглядеть на этих гигантов животного мира. Небольшие группы самок спокойно паслись у обочины, детенышей видно не было (они появляются в мае-июне). Изредка из леса к самкам подходили олени-мужчины, увешанные тяжелыми рогами. Если машина останавливалась слишком близко от стада, животные настороженно поднимали головы, беспокойно втягивая ноздрями воздух.
На этой же дороге Newton Drury есть совсем короткое ответвление к гигантскому дереву Big Tree wayside (есть обозначение на карте). Это уже для самых ленивых путешественников – дерево расположено в нескольких десятках метров от дороги. На его фоне хорошо фотографироваться, любой человек предстает мелкой букашкой, а ведь это дерево – не самое большое в парке.
Из-за отложенного на завтра похода, времени у нас оставалось довольно много. Проехав по мосту над рекой Klamath, свернули в сторону океана в местечке Yurok loop. Там прямо по пляжу проходила часть многомильной тропы Coastal trail. Всю её осилить мы конечно же не планировали, но 2-3 мили вполне вписывались в расписание.
Пробравшись от парковки через бурелом к берегу, обнаружили скрытый пляж из черного песка, довольно сильно заваленный бревнами-плывунами. На дальнем конце пляжа в пенных водах купалась группа бойскаутов. А прямо по курсу на песке расселась стайка устрицеловов. Никогда не знаешь – где найдешь, где потеряешь; увидели бы мы устрицеловов, не свернув в этот отдаленный уголок… Птицы редкие, и более того – эндемик северо-западного американского побережья. Красный морковный нос помогает им раскрывать створки устриц, вытаскивая незадачливого хозяина.
Фотографировать чёрное на чёрном – занятие не из легких, пришлось довольно долго караулить, чтобы лучи неяркого солнышка правильно подсветили птичек. Нас они очень боялись, близко ни разу не подпустили, поднимаясь в воздух при малейшей попытке приблизиться. Всё это происходило в уютной бухточке False Klamath cove, живописно утыканной торчащими из воды осколками. От пляжа тропа забиралась вверх на утес, проходя по самому его краю. Тихоокеанский прибой уже вовсю шумел, бешеной пеной рассыпаясь по скалам.
Через милю-полторы от Coastal trail отходит другая тропа, прямо в лес. Это и было так называемое кольцо, по которому удобно вернуться к машине. Как и остальная растительность в этих краях, гигантские папоротники поднимались над головой, создавая иллюзию парка Юрского периода, с рыщущими неподалеку динозаврами. В таких лесах очень хорошо пахнет мокрой листвой, парящей землей и хвоей. Встречи с -заврами удалось избежать, и через полтора часа мы вновь были на 101-м шоссе.Совсем рядом с Crescent City есть кусочек национального парка под названием Jedediah Smith Redwoods state park. А насквозь его прорезает сказочное шоссе Howland Hill road. Сказочное, потому что иначе и не описать этот лес из мамонтовых деревьев, тонущий в тумане. Дорога настолько узка и извилиста, что трейлерам не рекомендуется на неё заезжать. Redwoods подступают со всех сторон словно большие энты 🙂 Красно-коричневые стволы их теряются в низкой облачности, гудят, будто разговаривают. Путь через лес составляет всего 10 миль в одну сторону, но запоминается надолго.
Сумерки подкрались очень быстро, затрудняя дальнейшее перемещение по лесу. Мы вернулись в мотель, зашли в двери, утеплились, и вышли уже через окно-лоджию прямо на пляж 🙂 Как и ожидалось, на океане царил отлив. Отходящая вода чертила на песке очень красивые узоры. то золотилось, то становилось лиловым, передавая часть своих красок зеркальной поверхности песка.
Местные жители явно любили это время суток, как и их четвероногие любимцы. Собаки с упоением гонялись за линией отлива, пытаясь её куснуть, и поднимая тучи холодных брызг. Городскому пляжу не было ни конца, ни края, гулять по отливу можно часами. Солнце в последний раз выглянуло из-за , после чего быстро закатилось за океанский горизонт. Сразу резко похолодало.
Для ужина выбрали двухэтажный Grotto restaurant & lounge, специализирующийся на морепродуктах, и расположенный всего в 2 минутах от мотеля, в гавани. Как хорошо пошел горячий суп clam chowder после гуляния по отливу! Надо сказать, что оценивать объективно clam chowder я не могу, так как съем его в любом виде, вплоть до замороженного из супермаркета 🙂 Кое-кто с форума (не будем показывать пальцем) обещал накормить лучшим в штатах клэм-чаудером по приезду в Нью-Хэмпшир. Ну а пока мы находились на западном побережье, то довольствовались калифорнийской вариацией, очень достойной. Приготовленные в белом соусе с травками палтус и лосось приятно довершили ужин.
После целого дня на воздухе, комнатка в мотеле показалась верхом уюта, а бокальчик красного вина согрел и усталые мускулы, и отвлек от работы мысли.
День 3-й. Маршрут: маяк Battery Point lighthouse – Tall Trees trail – дорога до Сан-Франциско – “Argent hotel” в центре – японский ресторан – шампанское с видом на город.

Ароматный шоколад утром в мотеле явно становился традицией. Было совершенно “в кайф” сидеть на веранде, опустив ноги в песок, потягивать вкусный напиток, любуясь океаном и нависшим над ним с ночи туманом. Crescent City у меня теперь строго ассоциируется с горячим шоколадом и тихим шелестом волн.
На океане по-прежнему был отлив. Мы решили воспользоваться этим обстоятельством и посмотреть маяк в северной части города, к которому путь обычно прегражден водой. Маяк Battery Point lighthouse возвышался на вершине небольшого утеса, в паре сотен метров от берега. По отливу подняться к нему не составило никакого труда – океанское дно обнажилось, открыв проход по валунам, облепленным водорослями. Под камни испуганно шмыгали черные крабики.

Короткий, но сильный дождь застиг нас на самой верхней точке. Стоило мне только посетовать вслух, что не удастся под дождем запечатлеть Crescent City со стороны воды, как облака расступились и выпустили над городом радугу. Заказывали – получите, распишитесь. Только мы начали спускаться со скалы, дождь зарядил еще сильнее. Ливень решили переждать за завтраком в полюбившемся “Good Harvest cafe”.
Порядок действий по получению пропуска в Tall Trees grove мы полностью повторили. Разница заключалась лишь в том, что теперь приехали подготовленными, с полным баком бензина. Предвосхищая вопрос, хочу сразу объяснить – нафига вообще пропуск в лесу. Действительно, если идти пешком, то добраться до рощи с самыми высокими деревьями можно и так. Но для машины путь преграждает шлагбаум на кодовом замке. Комбинацию кода меняют ежедневно, выдавая её вместе с пропуском; таким образом и ограничивают доступ первыми 50-ю посетителями.
За шлагбаумом началась 6-мильная гравийная дорога с рекомендованной скоростью 15 mph. Но даже этого много, так как путь постоянно перебегали олени, а так же рябчики. Один так довольно долго нёсся параллельно курсу машины, оттопырив хохолок, пытаясь побить мировой рекорд скорости среди куропаток.
Дорога окончилась небольшой парковкой, на которой уже разместились три машины. Тропа к Tall Trees начиналась прямо здесь же, длиной всего 1.3 мили в одну сторону, всё время под горку. В этой части парка росли старейшие мамонтовые деревья, разменявшие тысячу лет. Недостаток солнечного света вынуждал растительность тянуться вверх. Всё вокруг было просто гигантским: папоротники-великаны, рододендроны высотой с магнолию, даже ягодные кусты черники доставали до пояса. Естественные пожары, случающиеся в здешних местах с периодичностью раз в столетие, как ни странно способствовали росту мамонтовых, но не всех, а самых больших. Высокие деревья выжили благодаря толстенной коре, в то время как их молодые короткие собратья и кустарники гибли в огне. Накопившиеся в них питательные вещества переходили в почву, пламя убивало вредоносные для семян грибки, территория расчищалась, большие деревья получали и питание и дополнительный свет.
Внизу деревья обычного размера, вверху - redwoods
На одном из поворотов тропы показались огромные мамонтовые, с дырками у основания, куда спокойно мог поместиться взрослый человек не сгибаясь. Эти отверстия в стволах люди называли “goosepens”, так как там удобно было держать гусей, кур и цыплят как в загоне. Встречались поваленные огнем мамонтовые, плотно заросшие папоротниками и грибами. Обычно рядом с такими павшими гигантами росли его “детки”, используя ту же корневую систему. Это позволяло достичь им взрослой стадии гораздо быстрее, чем если бы они вылупились из семечка.
Окружающие тропу клены были щедро усыпаны папоротниками и мхом. Растения-эпифиты, растущие без доступа к почве, укрепляются в верхней части коры дерева, не причиняя ему ни малейшего вреда. А так как клёны сбрасывают листья на зиму, эпифитам в качестве бонуса достается больше солнечного света. Деревья с торчащими из коры папоротниками смотрятся просто фантастически, как мохнатые существа с другой планеты.
На удивление, у высоченных мамонтовых очень неглубокая корневая система, уходящая вниз всего на 2-2,5 метра. Они растут, распуская под поверхностью земли огромные горизонтальные корни (до 40 метров в длину), которые цепляются за такие же корни соседнего дерева, удерживая всю группу в балансе.
В конце тропы у самого берега ручья, есть круговая дорожка в 1 милю, по периметру территории с самыми высокими мамонтовыми. Среднее время, проводимое людьми в этом месте – 1 минута 45 секунд, дошел-увидел-убежал. Стволы находятся слева, справа, рядом и в отдалении; верхушек не видно, как и горизонтальных ветвей. Только ворсистые мачты-redwoods частоколом окружают всех заглянувших в этот волшебный уголок.
Через папоротниковые заросли спустились на берег ручья. Когда здесь происходили наводнения, Redwood creek разливался вплоть до Tall Trees grove, поднимаясь на высоту человеческого роста. Красная кора деревьев приобретала сероватый оттенок из-за примеси каменной крошки в водах ручья. Образовавшаяся линия-разделение на коре лучше всяких гидрометров отмечала уровень воды.
Лес совсем не был робким, как в других местах. Скорее люди чувствуют себя там маленькими и беззащитными. Назад возвращались в горку, приятно согревшись после влажной и промозглой атмосферы в роще. Навстречу попадались компании азиатов, тоже сумевшие получить пропуск.
На этом наше знакомство с национальным парком Redwood NP заканчивалось, впереди ждала дорога до Сан-Франциско. Выезжали по 101-му шоссе на юг. По пути полиция частенько устраивала “safe corridors”, где ограничение скорости падало до 50 mph. Движение быстрое, плотное, особенно в окрестностях городков. Места чрезвычайно красивые, хоть и не обозначенные на карте словом “scenic”; каньоны, скалы, даже временами суровый лес.
В 6 вечера мы уже подъехали к Golden Gate bridge; на мосту ожидаемая пробка, въезд в город $5. В центре, на Market street, без труда разыскали “The Argent hotel”, где из дома был зарезервирован номер. В Сан-Франциско хотелось побаловать себя, и остановиться в многозвездочной гостинице “с видом”, поэтому выбрали дорогой отель (номера от $150). Когда еще случай представится… Такая стоимость вполне оправдывала название гостиницы, цены выходили даже не серебряными, а золотыми 🙂 Обычно, во время путешествий, мы ночуем в простых мотелях, а то и в палатках, потому что никакой сервис не требуется – было бы место, где можно растянуться и приложить буйную головушку.
У отеля “Argent” предусмотрена только valet-парковка. Отдали мальчику машину, в дверях с важным видом раскланялся швейцар. За стойкой регистрации встретил свой брат-славянин, а именно – болгарин. Перебросившись парой-тройкой фраз по-русски, болгарин решил сделать upgrade нашему номеру. Минут 10 он пытался поселить нас так, чтобы рядом не было лифтов, из окна был виден мост Золотые ворота, и этаж как можно выше. Все эти условия совместить не получилось, но номер дали гораздо выше, чем мы рассчитывали и платили (чем выше – тем дороже; до 15 этажа цена у номеров одна, до 20-го другая, до 30-го третья, и т.д. по нарастающей). На 34-й этаж поднялись на скоростном лифте, да так, что заложило уши. Номер оказался небольшим, уютным, с громадным окном от пола до потолка, из которого отлично просматривался downtown и даже мост справа. Молодец, болгарин.
Оставив чемоданчик, спустились вниз прогуляться по вечернему Сан-Франциско. Улицы прыгали вверх-вниз; при таком ландшафте в городе должно было быть минимальное количество толстых людей. Не то, что в плоском Хьюстоне, стабильно держащем несколько лет подряд почетное звание “самого толстого города США”.
Если идти далеко, можно было заскочить в трамвайчик (cable car), который наш народ кличет “каблекаром”, и за пятерку доехать до любой точки маршрута. Через час ветер совсем разгулялся на городских улицах, срывая с прохожих кепки и припечатывая людей к стенам. Чтобы согреться, заскочили в японский ресторанчик недалеко от гостиницы. В заведении толпились почти одни азиаты, хороший показатель “правильности” места. Роллы, нигири, японское пиво, сливовое вино – и вот уже совсем не холодно :)На обратном пути прихватили бутылочку шампанского, чтобы отметить приезд. До поздней ночи сидели на полу в полумраке с бокалами у огромного окна на 34-м этаже, фотографировали ночной город.

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Одноклассники
| More

Один комментарий

  1. Окт 28, 2009: Безграничный Мир » » 100 самых красивых мест на Земле

Оставить комментарий

Вы можете ответить на чей-либо комментарий, нажав на ссылку "Ответить" около него. Добавить комментарий

 

Остров Тенерифе

Tenerife, Islas Canarias, Reino de EspaГ±a - примерно так это будет на испанском. Пока… [подробнее]

Остров Тенерифе Остров Тенерифе

Австралия, Мельбурн

Австралия. Как много из нас хотят побывать в этой отдаленной… [подробнее]

Австралия, Мельбурн Австралия, Мельбурн

Горная Шотландия

Автор: http://nub1an.livejournal.com До Шотландии решено было добираться… [подробнее]

Горная Шотландия Горная Шотландия

Шотландия, часть вторая, отчет о поездке

Я мечтал о Шотландии чуть ли не с детства. Наконец после… [подробнее]

Шотландия, часть вторая, отчет о поездке Шотландия, часть вторая, отчет о поездке

о. Майорка, Испания

Майорка для души На Майорке можно делать все, что вам угодно.… [подробнее]

о. Майорка, Испания о. Майорка, Испания

Калязин, Тверская область, осень

Я уже много лет не испытывал ощущений, которыми насладился… [подробнее]

Калязин, Тверская область, осень Калязин, Тверская область, осень

Андорра - горнолыжный курорт

Андорра зимой примечательна своими 2-мя горнолыжными долинами,… [подробнее]

Андорра - горнолыжный курорт Андорра - горнолыжный курорт

Восходы и Закаты

“Clouds come floating into my life, no longer to carry rain or usher storm, but to add color to my… [подробнее]

Восходы и Закаты Восходы и Закаты

Виндсерфинг в московском регионе

Пишу, как человек с небольшим двухлетним стажем морского… [подробнее]

Виндсерфинг в московском регионе Виндсерфинг в московском регионе

Переславль-Залесский

Снова побывал в Переславле-Залесском. Ездил туда погулять,… [подробнее]

Переславль-Залесский Переславль-Залесский

Кольский полуостров (Муста-Тунтури), часть 4

В последние день нашего путешествия нам предстоял пешая… [подробнее]

Кольский полуостров (Муста-Тунтури), часть 4 Кольский полуостров (Муста-Тунтури), часть 4

Кольский полуостров (п-ов Средний и Рыбачий), часть 1

Начну рассказ о своем увлекательном и одном из самых красивых… [подробнее]

Кольский полуостров (п-ов Средний и Рыбачий), часть 1 Кольский полуостров (п-ов Средний и Рыбачий), часть 1

Кольский полуостров (п-ов Средний и Рыбачий), часть 2

После мыса Немецкий мы двинули дальше. Я не уловил ход нашего… [подробнее]

Кольский полуостров (п-ов Средний и Рыбачий), часть 2 Кольский полуостров (п-ов Средний и Рыбачий), часть 2

Марса Алам, Египет, виндсерфинг

Рассказывать про Египет не буду, это тривиально. Расскажу… [подробнее]

Марса Алам, Египет, виндсерфинг Марса Алам, Египет, виндсерфинг

Кольский полуостров (п-ов Средний и Рыбачий), часть 3

Посетив артпозиции во второй половине дня мы добрались… [подробнее]

Кольский полуостров (п-ов Средний и Рыбачий), часть 3 Кольский полуостров (п-ов Средний и Рыбачий), часть 3

Венесуэла, остров Маргарита

Данный рассказ повествует о моей поездке в Венесуэлу на… [подробнее]

Венесуэла, остров Маргарита Венесуэла, остров Маргарита

О проекте

Назван проект достаточно скромно "Безграничный Мир" - фраза из двух слов, первое из которых говорит о том, что живем мы в мире, который даже за 100 лет жизни можно до конца не увидеть и не познать, а второе слово является как бы синонимом слову Земля, т.е. наша планета, на которой все мы родились.

Подпишись на RSS!

 Подпишись через feedburner | на рассылку по Email
Поиск :